• Teddysgat
• 19 Aug 2025
• Сельское хозяйство
• 14 Прочтений
• 0 Комментариев

Осень и работы на 6 сотках

С завершением плодоношения плодовых и косточковых деревьев начинается интенсивный рост корней. Поэтому следует своевременно дать им подкормку.

НИИ плодоводства им. И.В. Мичурина рекомендует следующие нормы внесения удобрений в расчете на одно дерево: для деревьев первого и второго года посадки органики (навоза или компоста) - 12-15 кг, суперфосфата - от 100 до 200 г, хлористого калия с 50-процентным содержанием калия - от 30 до 40 г; для трех-четырехлетних деревьев органики - 20-25 кг, суперфосфата от 150 до 180 г, хлористого калия - от 50 до 60 г; для семи-восьмилетних деревьев органики - 40-50 кг, суперфосфата - от 300 до 360 г, хлористого калия - от 100 до 120 г.

Те, кто испытывает недостаток в органике, могут обойтись и без нее, если она вносилась в прошлом или даже в позапрошлом году, а ограничиться только минеральными удобрениями. Вообще, позднеосенние подкормки можно делать один раз в 3-4 года без особого ущерба для урожая. Молодые деревья до 5-летнего возраста, посаженные в хорошо заправленные посадочные ямы, также можно не подкармливать.

Чтобы при засухе преждевременно не желтели и не опадали листья, один раз в неделю опрыскивайте деревья в вечерние часы мочевиной (2-3 столовые ложки на 10 л воды). В этих же целях в конце этого или в начале следующего месяца отплодоносившие деревья полезно опрыскать раствором железного купороса из расчета 5 г на 10 л воды.

Если даже дождей и нет, накануне или во время листопада деревья опрысните раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Это очень важно! Листья будут обеззаражены от парши, а деревья через кору получат дополнительное питание. Замечено, что у деревьев, опрыснутых мочевиной, несколько повышается зимостойкость. Раствором обработайте листья, ветви и ствол дерева.

В конце месяца, с летом журавлей на юг приступайте к побелке штамбов. Это можно делать, если осень не очень сырая. В дождливую пору лучше перенести побелку на октябрь, а то и на начало ноября. Раствором белите весь штамб и скелетные ветви. А потом еще, смочив побелкой куски бумаги, прикройте ими пазухи (развилки) между суками, чтобы не скапливались осадки.

Раствор для побелки составьте из 2,5 кг извести и 0,5 кг медного купороса в расчете на 10 л воды, до густоты добавьте глину. Другой состав: на 10 л воды 2 кг извести, 300 г медного купороса, 1 кг глины или 200 г мучного клейстера. Еще один весьма эффективный состав: для приготовления одного ведра побелочного раствора возьмите 2-3 кг извести, 250-300 г медного купороса, 3-4 лопаты глины и 1-2 лопаты свежего коровяка. Известь в крайнем случае можно заменить мелом в таком же или чуть большем количестве.

В следующем месяце садоводам предстоит заняться посадкой саженцев деревьев и кустарников, но раскислить почву под них, если в этом есть необходимость, следует еще в сентябре. На участке с кислой почвой до подготовки посадочных ям внесите на выбранном месте известь: под грушу, сливу, вишню, смородину 0,4-0,8 кг извести на 1 кв.м; под яблоню и малину - 0,2-0,6 кг; под крыжовник - 0,2-0,3 кг. Если до посадки известкование не было произведено, то известь можно внести в посадочные ямы. На одну яму необходимо: под сливу, вишню - 3,5 кг; под яблоню, грушу - 2-З кг; смородину, малину - 0,2 кг; крыжовник - 0,1 - 0,2 кг.

Такие же дозы извести можно использовать и для плодоносящего сада - при внесении ее в приствольные круги с обязательной заделкой в почву. Известковые удобрения содержат различные количества действующего вещества, поэтому при использовании какого-либо конкретного известкового удобрения нужно рекомендованные выше дозы умножить на соответствующий коэффициент. Коэффициенты для некоторых видов известковых удобрений следующие:

- известковая мука, мел -1,0;
- жженая (негашеная) известь - 0,6;
- известь-пушонка - 0,7.

В качестве известковых удобрений можно использовать и такие бытовые отходы и материалы, как яичная скорлупа (коэффициент 1,3), печная древесная зола (коэффициент 4,0).

Общим условием для применения всех известковых материалов является то, что они должны быть в пылевидном или в порошковом состоянии, поскольку крупные частицы практически никакого эффекта на кислотность почвы не оказывают. Внесенная известь действует на участке, как правило, 5-8 лет. По прошествии этого срока необходимо проводить повторное известкование.

При хранении известковых удобрений следует учесть, что они обладают способностью впитывать влагу. Поэтому храните их в таре, исключающей возможность попадания ее. Намокшая, слежавшаяся известь теряет свои свойства, и ее внесение не дает эффекта.

Приобретайте в питомниках саженцы садовых растений. Самое ответственное здесь - не ошибиться в выборе и приобрести жизнеспособный и здоровый посадочный материал.

Саженцы плодовых и косточковых деревьев должны иметь не менее трех боковых веток и проводник, длину корней 35-40 см. Смотрите, чтобы не было раковых наростов, наплывов в месте прививки.

Желательно, чтобы высота штамба у яблони на сильнорослом подвое достигала 50 - 60 см, толщина (диаметр) - 2 - 2,5 см, длина основных скелетных ветвей - 50 - 60 см. У саженца на слаборослом подвое стандартная высота штамба - 30 - 40 см, толщина -1,5 - 2 см, длина основных скелетных ветвей - 40 - 50 см.

Приведем стандартные размеры саженцев некоторых других культур. У груши на сильнорослом подвое длина основных скелетных ветвей - 60 - 70 см, все остальное - как у яблони. Вишня в штамбовой форме: высота штамба 40 - 50 см, толщина - 2 - 2,5 см, длина основных скелетных ветвей 40 - 60 см. Кустовидные слива и вишня: длина основных скелетных ветвей - 50-70 см. Высота штамба у древовидной сливы - 50 – 60 см, толщина 2 - 2,5 см, длина основных скелетных ветвей - 50 - 60 см.

Для лучшей перезимовки саженцев, предназначенных для весенней посадки, храните их в прикопке. Выкопайте канаву глубиной 30 - 40 см, саженцы положите наклонно, опустив корни в канавку, присыпьте их почвой и уплотните ногой. Хорошо полейте (1 ведро воды на растение), сверху снова присыпьте почвой, чтобы образовался земляной валик высотой 20 - 30 см.

Под октябрьские посадки яблонь посадочные ямы следует готовить заранее. Лучше всего делать это в начале сентября.

Для одно-, двухлетних саженцев ямы копайте шириной 60 - 80 см, глубиной 40 - 50 см. Для более взрослых деревьев размеры увеличивайте.

На суглинистых и глинистых почвах в каждую яму внесите 1 - 2 ведра перегноя или компоста, 1,6-2 кг смеси суперфосфата и фосфоритной муки (1:4) или 0,8 - 1 кг гранулированного суперфосфата, 0,8 - 1 кг древесной золы и 120 - 150 г сернокислого калия. На песчаных почвах внесите те же удобрения, но добавьте 1 - 2 ведра глины или 3 - 4 ведра торфа.

На участках с близким стоянием грунтовых вод ямы не копайте; посадку яблонь и других деревьев производите на холмиках.

В конце сентября перекопайте почву в приствольных кругах молодых деревьев груш. Глубина перекопки вблизи штамба - 5 - 8 см, на удалении -12-15 см.

Одновременно с перекопкой внесите в приствольные круги суперфосфат и хлористый калий. Органические удобрения обычно вносят 1 раз в 3 года, минеральные - ежегодно. При одновременном внесении органических и минеральных удобрений дозу последних уменьшайте в 3 раза.

Груша предъявляет повышенные требования к калию. Поэтому на почвах, бедных этим элементом, дозу этих удобрений увеличьте примерно на 20 процентов.

На 4 - 5-й год после посадки удобрения рекомендуется вносить в траншеи или скважины, размещаемые по периферии кроны на небольшом удалении.

Для упрощения агротехнических работ можно предложить следующий состав удобрений для всех ягодных культур (кустов) при посадке в траншею: на 1 кв.м должно прийтись не менее 3 - 4 ведер компоста, торфа или перепревшего навоза. На дно лучше поместить компост, в середину - перепревший навоз, сверху - торф. К органическим удобрениям добавьте минеральные (в расчете на 1 саженец): 1 стакан суперфосфата, 2 стакана древесной золы или 0,5 стакана сернокислого калия.

Если почва глинистая, то добавьте 3-4 ведра песка на 1 кв.м, а то и больше.

Очень полезно к органике добавить минеральные удобрения (в расчете на 1 саженец): для смородины, жимолости и крыжовника -1 стакан суперфосфата, для малины и ежевики – по половине стакана суперфосфата и хлористого калия.

Для осенней посадки почву готовьте не позднее середины сентября, а для весенней - можно и в конце сентября, а то и в начале октября.

Приобретая посадочный материал красной смородины, не ошибитесь и не спутайте его с саженцами черной смородины. На однолетних приростах почки красной смородины прижаты к побегу, расширины в средней части и заострены к вершине. У однолетних приростов кора серовато-коричневая, у многолетних ветвей - красновато-коричневая.

Специфический признак красной смородины - отставание коры на ветвях всех возрастов. Наиболее заметно завертывание коры в продольном направлении на старых ветвях. В отличие от черной, у красной смородины отсутствуют ароматические железы, поэтому кора и почки не имеют запаха.

Сорта красной смородины самоплодны, но учтите, что при перекрестном опылении урожайность повышается.

После 20 сентября в солнечную погоду выкопайте, обсушите и уберите на хранение морковь, свеклу, репу, редьку, петрушку и сельдерей.

Корнеплоды уберите в подвал и засыпьте чистым, увлажненным песком. Свеклу, брюкву, репу, редьку, как правило, хранят навалом в закромах или ящиках.

Практически все корнеплоды хорошо сохраняются в глине. Для этого глину разведите водой до консистенции сметаны, в приготовленную болтушку опускайте корнеплод, а затем подсушите на воздухе и уложите в ящики. Хорошие результаты дает и опрыскивание корнеплодов перед закладкой на хранение настоем из сухой луковой шелухи: 300 г луковой шелухи настаивайте в течение 4 - 5 дней в 10 л воды (при заливке она должна быть теплой), процедите, опрысните корнеплоды и подсушите их.
При хранении корнеплодов старайтесь поддерживать температуру воздуха от 0 до минус 1°С и относительную влажность его 90 - 95 процентов.

Уборку моркови заканчивайте до наступления устойчивых холодов, а еще лучше до наступления заморозков ниже минус 2°С, так как подмороженные и даже переохлажденные корнеплоды портятся и гибнут при хранении. К тому же при запаздывании с уборкой корнеплоды перерастают, грубеют, растрескиваются. Приступать к уборке закладываемой на хранение моркови лучше всего, когда температура воздуха и почвы установится ниже 8-10°С. К этому времени все необходимые питательные вещества перейдут из листьев в корнеплоды, вызреет и окрепнет покровная ткань на них, до минимума сократятся испарение и дыхание, корнеплоды хорошо подготовятся к вынужденному периоду покоя. Уборка же невызревшей моркови возможна только для кратковременного хранения, так как такие корнеплоды быстро теряют товарный вид. Кроме температурных показателей учитывайте признаки уборочной спелости, заключающиеся в пожелтении и отмирании старых листьев.

Убирайте сначала выборочно, а при появлении первых растрескивающихся плодов без промедлений проведите сплошную уборку. Это требование относится также и к уборке свеклы.

Выкапывайте морковь садовыми вилами. Листья сразуже обрежьте, оставляя черешки не более 1 см. Можно удалять ботву и слегка скручивая ее возле головки корнеплода. Если вы задержись с удалением листвы даже на несколько часов, то листья вызовут вялость всего корнеплода. Корнеплоды освобождайте от земли руками, не встряхивая и не ударяя о землю или друг о друга. Не оставляйте их для просушки на открытом воздухе, а сразу убирайте под навес, иначе они потеряют воду и станут дряблыми.

На хранение закладывайте корнеплоды без малейших признаков заболевания, увядания, целые, не треснувшие, не мокрые, не загрязненные, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, однородные по окраске, свойственной данному сорту, и не уродливые по форме. Если к моменту переноски моркови в хранилище стоит сухая и теплая погода, то во избежание подвядания ее лучше на время прикопать землей слоем 5-7 см, пока температура наружного воздуха не упадет до плюс 6-7 градусов.

Учтите, что свекла особенно чувствительна к понижению температуры и сильно повреждается даже при минус 1-2°С. Поэтому к ее уборке приступайте в середине сентября, а завершайте - не позднее начала следующего месяца. Ботву обрежьте, оставляя небольшие (до 0,5 см) черешки. При обрезке не задевайте ножом корнеплоды. Но гораздо лучше, если вы не обрежете ботву а скрутите ее вровень с плечиками, ни в коем случае не задевая тканей. Подобным же образом поступайте и с ботвой брюквы. Землю с корнеплодов осторожно стряхивайте.

Не сушите корнеплоды на солнце, иначе они подвянут.

Г. Борисов