• Radius
• 12 Mar 2020
• Акустические системы, динамики, усилители...
• 3603 Прочтений
• 0 Комментариев

Переделка акустических систем 15АС-109, СССР

Несмотря на явную "совковость" происхождения данных  колонок, я все же взялся за работу по их доводке. Аргументы мои были следующие:

- дешевизна и доступность исходного "материала" в комиссионках и на руках (в чуланах) у знакомых (эти времена давно прошли, так как советские акустические системы на порядок лучше китайского хлама)

- набор ГГ, пожалуй самых качественных из производимых в СССР: 25ГДН-3-4(8) и 10ГД-35

- небольшие, но в то же время достаточные для полноценных "низов" размеры корпуса.

Первое "контрольное" включение непеределанных  колонок на штатных проводах, сиротливо торчащих из дырки на задней стенке удручило настолько, что вместе с обидой за прошлое - какое-либо желание что-либо с колонками сделать не появлялось устойчиво в течение пары-тройки дней (автор много-много жрал красной и черной икры, видмо). Натурально, просто пришлось заставить себя включить колонки еще раз и попытаться прослушать на них разножанровые записи (типа Дэцл и Кирокоров, или Желтые тюльпаны). Пытка длилась часа 2... И все же я решился. Сразу скажу результат - получилось (здесь можно ставить и восклицательный знак и вопросительный - кому как нравится, но поверьте, что игра стоила свеч и результат устроил не только меня, а всех без исключения моих "нештатных" экспертов-слухачей со стажем в десятилетия).

Итак, привожу последовательность моих действий по доработке 15АС-109 в их последовательности:

1. Полная разборка колонок. Снимаем пластмассовые накладки (переднюю фальшпанель), выкидываем их на помойку (а вот это зря - сомневаюсь, что у автора хватит способностей достойно оформить морду колонок). Откручиваем динамики, при необходимости  - высверливаем забитые молотком шурупы (молотком шурупы в СССР забивали только такие дятлы, как автор этой писанины). Вынимаем пластмассовый фазоинвертор, загнутый внутри буквой Г. Вынимаем фанерку с фильтрами, открутив крепления от задней стенки (соединительный провод перекусываем - он нам не пригодится больше). Вычищаем корпус изнутри от остатков поролона и тщательно пылесосим от опилок.

2. Проклеиваем корпус клеем - заполняем клеем все полости в стыках между боковыми и задней / передней панелями. Сушим сутки и повторяем эту операцию еще раз. Параллельно нижней стенке изнутри колонки на переднюю и заднюю панели приклеиваем и прикручиваем в 4 местах бруски 20х20 мм для усиления. Между брусками устанавливаем на клею распорку из бруска 20х40 мм и прошиваем ее через переднюю/заднюю панель саморезами 60-70 мм длиной. Я только начал, а уже исправил примерно 20 ошибок правописания у этого Автора...

3. Измеряем TS-параметры низкочастотного динамика вне корпуса способом "добавочной массы". Пропитывать диффузор 25ГДН ничем не нужно. Разбираем высокочастотную головку и чистим купол (мембрану диффузора) от осколков магнитов и железной стружки. Это можно проделать с помощью более сильного магнита или мокрой ваткой на спичке, что несколько дольше. Обматываем магнитные системы изолентой в 3-4 слоя, чтобы больше не крошились (Лопух!. Для этого лучше всего подходит горловина толстых резиновых перчаток - их натягиваем на магниты и все).

4. Если TS-параметры пары низкочастотников отличаются сильно - ищем парный динамик (меняемся с кем-либо). Что замечено: в неремонтировавшихся колонках стоят "заводские" динамики с очень приличными параметрами (Fs=51-55 Гц, Qts=0.3...0.4, Vas=3.5...5.2л), но парадокс в том, что динамики с именно такими характеристиками и не звучат в этом ящике 8,5 литров! А звучат в нем головки примерно такого уровня - Fs=67-75 Гц, Qts=0.35...0.5, Vas=6...9л. Парадокс. Такие головки, обычно, шли в ремонтные предприятия на  ремонт акустики и не считались достойными внимания у самодельщиков. Парадокс? Очередная выдумка Автора... откуда информация? От фонаря! Акустические системы практически никогда не ремонтировали в мастерских - там ломаться нечему, и динамикам в самую последнюю очередь!

5. Через отверстия динамиков на передней панели - проклеиваем внутренность ящика двумя слоями толстого синтепона. Укорачиваем трубу фазоинвертора с 18 см до 6 см и на герметике ставим ее на место, закручивая саморезами с широкой шляпкой. Дополнительно, напротив высокочастотной головки укладываем свернутый в трубу в два слоя кусок синтепона с таким расчетом, чтобы через "внутренность этой трубы" со стороны низкочастотника был виден фазоинвертор.

6. Подпаиваем к динамикам провода сечением жилы не менее 0.5 кв. мм  и устанавливаем на штатные места. 10ГД-35 устанавливаем через новую прокладку из вспененного полиэтилена, толщиной 0,5 мм (старую прокладку из автомобильной покрышки - выбрасываем) и притягиваем к передней панели не 4-мя, а 8-ю саморезами, для этого между штатными отверстиями сверлим еще 4 "по месту" (и нафига эти лишние шурупы, братан? И нафига ты шурупы саморезами называешь - не знаешь что это такое? И почему не используешь обычные винты с мебельными "зубатыми гайками"?). 25ГДН-3 крепим через штатную прокладку пока временно (для измерений АЧХ), а при окончательной сборке - дополнительно промазываем место установки на передней панели герметиком. Провод от низкочастотной головки для измерений временно выводим наружу через фазоинвертор. Все "незначащие" отверстия на корпусе от шурупов и сзади от провода временно заделываем кусочками пластилина.

7. Измеряем АЧХ динамиков в корпусе, при этом желательно разместить колонку в будущем месте установки или хотя бы установить ее на таком же расстоянии от пола и задней/боковой стены помещения.

8. Рассчитываем фильтры для включения головок. Опыт показал, что найти пару одинаковых советских динамиков, способных быть включенными в некий "типовой" (рассчитанный кем-либо) фильтр и, чтобы в результате получилась ровная АЧХ - утопия (словно не советские динамики все одинаковые - в башке у тебя утопия). Фильтры требуется рассчитывать для каждой пары НЧ-ВЧ индивидуально всегда (хотите верьте, хотите - нет - Ваше право!) Причем, при всей одинаковости TS-параметров (и массе диффузора и параметра Bl в том числе) отдача низкочастотных головок может отличаться на 2-3 дБ, что для стерео-пары вообще недопустимо.

9. Макетируем фильтры на картонке/фанерке и обязательно проверяем АЧХ передачи фильтров по напряжению при реально подключенных головках, установленных в корпусе. Здесь Вам наверняка потребуется вспомнить формулу расчета резонансной частоты RLC контура т.к. я гарантирую, что рассчитанные программами номиналы L и С, будучи реализованные  непосредственно в макете в реальных катушках и конденсаторах - не совпадут с требуемыми. Причину выявить достаточно сложно т.к. она одна - совокупное качество деталей фильтра. Например, в зависимости от места включения в фильтре конденсаторов типа МБГО - он может резонировать на определенной частоте, а может и никак не проявлять индуктивность своих обкладок...

10. Подбором номиналов деталей фильтра добиваемся требуемой АЧХ/ФЧХ передачи (напряжения на головках). При необходимости изменяем топологию фильтров. Покупаем акустический кабель требуемой длины и сечения (по желанию, цене, цвету, запаху) Здравый смысл подсказывает, что дешевле 100руб/метр не получится. Подключаем колонку с макетом фильтров к усилителю приобретенным проводом и слушаем. Несмотря на возможные "неоптимальности" (грубых ошибок, если Вы умеете и взялись за дело сознательно - на этом этапе уже не должно быть) в проектировании/макетировании фильтров - не обращаем на них  внимания и проверяем звучание при различной громкости, на различном музыкальном материале, при различном размещении колонок и слушателя. Каждую колонку нужно прослушивать на этом этапе по отдельности!!!

11. По результатам прослушивания определяем необходимость неких действий по устранению выявленных проблем. Мне, например, показались недостаточно жесткими центральные колпачки диффузора 25ГДН и их пришлось заменить на более прочные. Дополнительно пришлось скорректировать значение чувствительности ВЧ головок по отношению к НЧ и заново пересчитать/отмакетировать фильтры. Выполняем пункты 10-11 до "получения глубокого удовлетворения". Окончательно определяемся с направлением включения акустического кабеля.

12. Собираем фильтры вчистую на заводской фанерке и устанавливаем на штатное место в корпус, . Окончательно крепим НЧ динамик на герметик. Вместо пластилиновых "затычек" в корпус вкручиваем на клею саморезы с широкой шляпкой. Из реек 10х15мм делаем рамку-гриль и обтягиваем карпетом или иной акустически прозрачной тканью или сеткой (вот же дебил - столько кряхтел подбирая парные динамики, индивидуально делая для них фильтры, и тут - на тебе - делает говно из тряпки на диффузор... а то, что все эти тряпки, даже лучшие искажают звук - мозгов не хватило понять - ну да, тогда модно было динамики всякими тряпками обтягивать)). Закрепляем гриль на передней панели на шкантах и клее, либо с применением пластмассовых пистонов, либо на "липах" (кому как нравится). Снизу приклеиваем ножки из войлочных пыжей.

13. Все!

14. Результаты объективных измерений и топология фильтров переделанных 15АС-109 приведены ниже:

АЧХ/ФЧХ доработанных акустических систем, в том числе по полосам с расстояния 1 м (необходимо отметить, что колонки  рассчитывались для местоположения, в котором происходит подъем АЧХ в комнате на 26 дБ на частоте 20 Гц и на 18 дБ - на 40 Гц, при другом расположении АС в комнате - потребуется другой вид АЧХ в низкочастотной области и другая топология фильтра НЧ):

АЧХ/ФЧХ фильтров и их топология для одной колонки (у другой есть значительные изменения):

15. В заключение. На эту переделку колонок у меня ушла неделя в вечернее время (при наличии всего необходимого обеспечения от измерительного микрофона и до маленькой столярной мастерской).

16. От редакции RADIUS.kz - на самом деле, Автор просто пытался показать себя этаким знатоком и мастером. Реальная работа над такими АС исключает большую часть его глупостей. Внешний исходный вид АС оставляем, потому что это История. Фильтры не трогаем, разве что меняем пришедшие в негодность элементы. Провода можно заменить, но без всякого фанатизма. Стыки - правильно, промазываем смесью ПВА с опилками (доведенными до густого состояния). Распорки внутри этих АС совершенно бесполезны - толку нет, а объем крадут. Стенки лучше всего оклеить нетолстым демпфирующим материалом, типа вспененной резины (здесь выбор большой), а поверх клеим синтепон. Зачем было укорачивать фазоинвертор? На задней стороне делаем вырез и вклеиваем туда клеммник, изнутри его хорош было бы залить слоем силиконового клея - чтобы он не давал лишних дребезжаний...

Ноябрь 2004

Взято из интернета, источник неведом, неведом и Автор

Дополнение нашей Редакции